…..شمالی افریقہ کے اوپر – جیبل توبکل

لڑکیوں کے ساتھ تین دن میں ایک ہفتے کے لیے پاکستان روانہ ہوں اور میں مشرق کی طرف جانے کے موڈ میں نہیں ہوں… انتخاب تھے سنوڈن (اس کے لیے ایک ہفتے کی ضرورت نہیں ہے)، کیلی (اس کے لیے ایک ہفتے سے زیادہ کی ضرورت ہے) یا مونٹ بلینک (اسے کچل سکتا ہے لیکن کیا میں واقعی ایم بی میں جلدی کرنا چاہتا ہوں!)، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ پچھلے چھ مہینوں سے میری ٹریننگ کا معمول تھا یا ایم بی کیلی کے لیے تیار تھا؟ معمول کی جانچ کرنے کا وقت۔.

پانچ دن کی کھڑکی اور اپنی انگلیوں پر گوگل کے ساتھ مجھے توبکل ملا، وہاں اور واپس جانے کے لیے ایک مختصر پرواز، بیس کیمپ، سمٹ اور واپس جانے کے لیے تین دن کا شیڈول بالکل درست تھا، چند منٹ بعد میں سیٹ ہو گیا، فلائٹ، ہوٹل، گائیڈ، ملٹیرز، کک اور سبھی۔ میں نے گروپ میں شامل نہ ہونے کا انتخاب کیا لیکن یہ کام اپنے طور پر چار کے مقامی عملے کے ساتھ کرنا تھا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے مقامی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کی ثقافت کے ساتھ وقت گزارنے کا ایسا لگتا تھا کہ تعداد سے زیادہ ہونے اور ٹریک پر مقامی لوگوں کے رحم و کرم پر رہنے سے بہتر کوئی وسرجن نہیں ہے۔ 4169 میٹر اور مونٹ بلین ٹوبکل سے 641 میٹر چھوٹا لگ رہا تھا اور یہ ایم بی کے مستقبل میں چڑھائی کے لیے بہترین تربیتی میدان ثابت ہوا۔.

توبکل صرف ایک خشک دوڑ سے زیادہ ثابت ہوا، میں نے اپنی اونچائی کی بیماری کی دہلیز کو دریافت کیا اور جسمانی مشقت اور ذہنی طاقت کے لیے کچھ ایسے گیئرز تلاش کیے جو میں نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس ہے، توبکل جسمانی طور پر سب سے زیادہ مطالبہ کرنے والی چیز تھی جسے میں نے اب تک لیا ہے اور مستقبل میں کسی وقت توبکل سے دوبارہ مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، حالانکہ اس بار موسم سرما میں یہ منظر بدلنا ہوگا۔.

توبکل کے بارے میں معلومات کی بہتات ہے، املیل سے آرمڈ سے نیلٹنر ریفیوج تک کی پگڈنڈی جو آپ آن لائن تلاش کر سکتے ہیں اس لیے میں یہاں ٹریل کو دہرانے اور اس کی تفصیل سے پرہیز کروں گا۔.

میرا سفر میراکیچ ہوائی اڈے سے شروع ہوا 15 جولائی 2010، علی ایٹ اچاؤ، میرے بربر گائیڈ اور غیر معمولی شخص (جیسا کہ میں نے بعد میں نتیجہ اخذ کیا) مجھے لینے آیا، ہوٹل املچل میں چیک ان کرنے کے بعد (مدینہ سے 10 منٹ کی پیدل سفر، ایک صاف اور بنیادی کھود) اور صحت اور حفاظت کے معمول کے فارمز کو پُر کرنے کے بعد، علی مجھے جسمانی طور پر ٹائون کے اردگرد جسمانی طور پر چلنے کے لیے باہر لے گیا۔ پرانے مدینہ اور گلیز (نئے شہر) کے ارد گرد طویل واک۔ علی کو بعد میں یہ اعتراف کرنا تھا کہ فلیٹ زمین پر اور سطح سمندر سے صفر میٹر کے قریب میری رفتار کو دیکھتے ہوئے وہ ایک آسان چڑھائی کا قائل تھا، ہمیں بہت کم معلوم تھا کہ 3000 عجیب میٹر سے زیادہ اونچائی میرے ساتھ کیا کرے گی۔.

میرا مراکیچ کا دوسرا دورہ ایک اور پوسٹ ہے، بنیادی طور پر میں نے ٹریک سے پہلے مراکیچ میں ایک دن گزارا تھا، اگلے دن ہمیں صبح سویرے املیل کی طرف روانہ ہونا تھا، اس کے لیے رات کا وقت ہونا تھا۔.

ہم اگلی صبح 07:49 پر سڑک پر تھے اور اچھا وقت اور فاصلہ طے کیا، ہم تقریباً 08:30 پر طہانوٹ (روٹ میں ایک بربر شہر) سے گزرے، 08:40 پر وِگن قصبہ اور تقریباً 09:05 پر املیل میں تھے۔ ان جگہوں پر املیل کی سڑک پشاور سے توخم تک جی ٹی روڈ کو لے جانے کے اتنے قریب ہے کہ بعض اوقات یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ماروک میں ہیں یا شمالی پاکستان میں!

ڈرائیو بنیادی طور پر عود املیل (دریا املیل) کی پیروی کرتی ہے پورے راستے املیل تک (ظاہر ہے)…. اردگرد کی خوبصورتی کے علاوہ، زرخیز وادیوں اور سیلابی میدانوں کا فضل جنگلی پودینہ کی خوشبو آپ کو گری دار بنا دے گا (بہترین طریقے سے)!

یہ خود ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کسی بھی پہاڑ پر کسی بھی لانچ پیڈ ٹاؤن/گاؤں کی توقع کریں گے۔ زیادہ قیمت کی دکانیں ڈبے میں بند ٹونا سے لے کر چڑھنے کے سامان تک سب کچھ فروخت کرتی ہیں، ریسٹ ہاؤسز، درس، قصبہ اسپیکٹرم پر ہر بجٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور ایک واحد انٹرنیٹ کیفے۔ ہم نے اپنے خچروں عمر اور لہسن (جس کا نام مجھے بتایا گیا ہے لی حسن سے آتا ہے) سے املیل میں ملاقات کی، جنہوں نے اگلے تین دن کے لیے ہمارا سامان دونوں خچروں پر رکھا اور ہم رخصت ہوگئے۔.

علی اور میں 09:20 کے قریب املیل سے روانہ ہوئے، پہلا نصف طاق گھنٹہ ایک ندی کے ساتھ ایک اچھا مستحکم جھکاؤ تھا (جگہوں پر کافی چوڑا ایک دریا کہلاتا ہے..لیکن بنیادی طور پر عود املیل یہاں سے اپنا راستہ بناتا ہے.. جگہوں پر ایک ٹرنک، جگہوں پر ایک تیز ندی کے وعدے کے ساتھ ایک طوفان) جب آپ اس کی گرفت کے قریب جائیں گے۔ جب ہم آرمڈ گاؤں سے گزرے تو منظر بدل گیا (چاہے بلاگز اور پوسٹس آپ کو کیسے بتائیں… اس کا ہجے اور تلفظ مسلح ہے)۔.

پاسٹ آرمڈ کچھ کلومیٹر یا اس سے زیادہ کھلے اور بیکنگ فلڈ پلین کا ہے، آپ اسے یہاں دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ریاست اس کے نیچے سے گزر چکی ہے، یاد رہے کہ ہم نے میدان سے گزر کر تقریباً 10:15 کے قریب اپنا راستہ بنایا… اوپر دوپہر کے سورج کا تصور کریں۔ جیسے ہی آپ آرمڈ کے سیلابی میدانوں سے گزرتے ہیں اونچائی میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر میری طرح آپ سطح سمندر سے قریب صفر میٹر کی بلندی پر رہتے ہیں تو آپ کو اونچائی کی جدوجہد کا احساس ہونے لگتا ہے۔.

چڑھائی مشکل ہے لیکن سیدی چمہاروچ (جس کا تلفظ شام-ہا-روش) ہے جو کہ قریب 2300 میٹر کے فاصلے پر نیلٹنر پناہ گاہ تک جانے والا آخری گاؤں ہے۔ میں اور علی تقریباً 12:15 پر سیدی چمہاروچ پہنچے، ہم نے یہاں 10 عجیب منٹ آرام کیا، اس سے پہلے کہ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔.

سیدی چمہاروچ سے اونچائی واقعی بڑھنے لگتی ہے اور یہ پگڈنڈی تیز اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، سیدی چمہاروچ سے ایک یا دو گھنٹے بعد پگڈنڈی کی سطح ختم ہو جاتی ہے لیکن اب تک آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اونچائی کی بیماری کے تناظر میں کس چیز میں ہیں، نیلٹنر میں پناہ گاہ 3200 اوڈ میٹر پر ہے اور اگر وہ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ نیلٹنر پناہ گاہ کے قریب آتے ہوئے دور سے دھوئیں کے بادل کو دیکھ سکیں گے جو میرے معاملے میں ایک بہت بڑا محرک تھا۔ میں ابھی تک سانس کی قلت کا شکار تھا، سر میں درد کا اشارہ تھا اور آگے کے کام کی حقیقت ترتیب دے رہی تھی۔.

ہم دوپہر کے کھانے کے لیے رکے اور 14:00 کے قریب چٹان کے کنارے ایک جھونپڑی میں اچھی طرح سے وقفہ کیا۔ چونکہ میں اپنا گروپ تھا؛ علی، محمد (ہم سے آگے گروپ کا لیڈر) اور کچھ مقامی لوگوں نے مل کر لنچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کچھ دلچسپ گفتگو اور مشاہدات کے لیے کیا گیا، ہم سے آگے کا گروپ، میرے ہم وطنوں اور خواتین پر مشتمل تھا، ہمارے آس پاس کے مقامی لوگوں سے بمشکل بات چیت کر رہے تھے، وہ وقتاً فوقتاً محمد کی طرف سے خدمت اور انتظار کرتے ہوئے بیٹھے تھے، یہ ان کے ساتھ بات چیت کی حد تھی، ان کا تعامل صرف 12 SLRodd میں چیزوں کو چھیننے تک محدود تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں کسی گروپ کا حصہ نہیں تھا، ماروک، بربرز اور ویلیز کو جاننا میرا ایجنڈا تھا اور تجربہ سامنے آنا شروع ہو رہا تھا۔ 15:00 کے قریب ہم روانہ ہوئے، مزید نہیں رکیں گے، Neltner ہم آتے ہیں۔.

نیلٹنر کی پناہ گاہ کا نقطہ نظر جادوئی ہے، ہم 7 عجیب گھنٹے سے کچھ زیادہ عرصے سے پگڈنڈی پر تھے، میں ہلکی اونچائی کی بیماری کے آغاز سے لڑ رہا تھا، اپنے سر میں درد کو بیکار دور کرنے کی خواہش کر رہا تھا اور یقین تھا کہ ہم غروب آفتاب سے پہلے نیلٹنر تک نہیں پہنچ پائیں گے (یہ 17:00 کے قریب تھا)، میں شاید یہ سوچ کر ہنسنا شروع کر رہا تھا کہ یہ سوچنا شروع کر دیا گیا تھا کہ (شاید 17 بجے تک) کل!) کہ دھویں کا شعلہ قریب نہیں آ رہا تھا اور یہ پناہ گاہ وہاں نہیں تھی اور ہمیں صرف وہیں ڈیرا لگانا چاہیے جہاں ہم کھڑے ہیں! لیکن ہمارے خچر ایک مختلف راستہ اختیار کر کے ہم سے گزر چکے تھے، ہمارے کیمپ اور کھانے کی واحد امید نیلٹنر علی نے مجھے بتائی اور میں نے کچھ اس طرح سے جواب دیا کہ کہاں کا خوفناک جہنم نیلٹنر ہے! ہم ایک چوٹی سے گزرے اور وہاں بائیں جانب گلیشیئر کی یاد دلانے والے فاصلے پر دو پتھروں کے ڈھانچے تھے، ہم وہاں ہیں، دریا کے کنارے تقریباً آدھا گھنٹہ غلط تھا۔ ہمارا بیس کیمپ (عملے نے نیلٹنر پناہ گزینوں سے ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر کیمپ لگایا تھا) اور ہمارا کیمپ دھوئیں کے ہلکے بادلوں کے ساتھ قائم تھا جو ہمیں گرم مشروب کی دعوت دے رہا تھا۔ 8 گھنٹے تک پگڈنڈی پر رہنے کے بعد میں ایک بار پھر تازہ دم ہوا اور ہم نے دریا کے اس پار انتہائی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا اور اپنے کیمپ کو جوبلی کے پار جانے کے لیے دریا کے اس پار روانہ ہوئے۔ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا… ہم اپنے کپڑے گیلے نہیں کرنا چاہتے تھے!… کیمپ کے فرش پر گرنے کے دوران میں صرف وہی الفاظ جمع کر سکتا تھا جو شکر الحمدللہ (خدا کا شکر ہے) ٹھیک 17:23 تھے۔.

ہماری شام ایک شاندار گزری، میرے بھائی کے گھبراہٹ کی وجہ سے میں نے پایا کہ عربی اور اس سے بھی کم فرانسیسی زبان میں میری کم علمی کی وجہ سے جنگل میں مقامی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ ہمارے لیے بات چیت کرنے اور مختصر طور پر اپنی زندگیوں کو بانٹنے کے لیے کافی ہے اور ہمیں یہاں 3200 میٹر پر اکٹھا کیا ہے۔ میرے عملے میں سے صرف علی روانی سے انگریزی بولتے تھے، لہسن، عمر اور محمد (ہمارے باورچی) نے کچھ بھی نہیں بولا تھا لیکن ہم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ علی نے مجھے بتایا کہ پہاڑی گائیڈ کے طور پر اپنے 7 عجیب سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایک اکیلے ٹریکر سے ملا تھا (اکیلا ٹریکر کو عام طور پر خچر اور گائیڈ نہیں ملتا)، وہ فرانسیسی یا مقامی لوگ کیوں جانتے ہیں کہ مقامی لوگ کیوں جانتے ہیں۔ اگر میں نے ایک گروپ کے ساتھ جانے کا انتخاب نہیں کیا تھا اور میرے استدلال نے مجھے عزت اور گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ میں نے کسی گروپ کے ساتھ نہ جانے کا انتخاب کیا کیونکہ میں نہ صرف توبکل کی چوٹی پر جانا چاہتا تھا بلکہ بربروں، ان کے رسوم و رواج اور ایک گروپ کو نہ صرف جاننا چاہتا تھا بلکہ عام طور پر ہم اور ان کے درمیان ماحول پیدا کرتا تھا، جو محمد کے لیے سچ ہے (انگلینڈ سے 12 کے گروپ کی رہنمائی کرنے والا گائیڈ) اور شام کے وقت اس کی چائے کی کہانیاں کافی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ تجربہ ویسا نہ ہوتا اگر میں دنیا بھر کے لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ ہوتا جو بطور مہمان ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے، ثقافت یا مشترکہ زبان کی سہولت سے اکٹھے ہوتے۔.

میرے بربر عملے نے ان کے ساتھ میرے قیام کے دوران ان کی مہمان نوازی میں کوئی حد نہیں چھوڑی۔ علی مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے، براہ کرم میرا سلام عمر، لہسان اور دونوں محمدوں تک پہنچائیں جب آپ ان کو دیکھیں گے۔ میں نے بربروں کے بارے میں سیکھا، وہ کون ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، ان کی زبان اور اس کا منفرد رسم الخط، ماضی میں انہیں عربوں کے ہاتھوں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا جو ابتدا میں بطور تاجر آئے اور اس پر قائم رہے۔ راج کرنے والا کنگ ایک ترقی پسند آدمی تھا جو اپنی بہت سی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی کہانیوں کے جذبات غصے، غائب، خوشی اور امید سے دوچار ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملنا حیرت انگیز ہے جس میں امید جل رہی ہے، ان میں زندہ ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے میرا عملہ اس بارے میں بہت کچھ جانتا تھا کہ میں اصل میں کہاں سے آیا ہوں اور اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ پاکستان، پاکستان کے لیے ان کی امید کو محسوس کرنا اچھا لگا۔ بہت سے طریقوں سے بربرز نے مجھے ایشیا کے جنوب مشرق میں اپنی نوعیت کی یاد دلائی، اختلافات سے زیادہ مماثلتیں ہیں، ہم نے ثقافت اور رسوم و رواج کی ان مماثلتوں پر قائم کیا جو ہم نے ان چند دنوں میں شیئر کی تھیں۔.

محمد (ہمارے باورچی) نے ہریرہ، سپتیٹی اور بیف ٹیگین کو اکٹھا کیا، 8 گھنٹے سے زیادہ کی ٹریکنگ کے بعد، 1100 میٹر سے 3200 میٹر تک جانے کے بعد یہ ایک اچھی دعوت تھی۔ ہم نے رات کا کھانا 19:40 کے قریب کھایا، اس کے بعد مزید گپ شپ، پودینے کی چائے، مزید کہانیاں شیئر کی گئیں، مزید پودینے کی چائے یہاں تک کہ ہم 21:30 کے قریب اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔.

جو لوگ اونچائی کی بیماری سے واقف ہیں یا ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ نیند ایک نایاب چیز ہے اگر آپ تکلیف میں ہیں اور راتیں بے چین ہیں اور وقفے وقفے سے نیند آتی ہے۔ چنانچہ 03:00 بجے پانچ طاق گھنٹوں میں سوئے اور جاگنے کے بعد جب سے ہم سب اندر آئے تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنے خیمے سے باہر نکلا تھا تاکہ کچھ تازہ ہوا حاصل کی جا سکے اور دن پر غور کیا جا سکے اور آنے والے دنوں کے لیے خود کو تیار کیا جا سکے۔ وادی سے رات کا آسمان شاندار سے کم نہیں ہے، تیسری چٹان پر سب سے زیادہ ہلکے آلودہ ممالک میں سے ایک میں رہتے ہوئے میں آسمان کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا جیسا کہ اسے دیکھنا تھا! تو یہ آنکھوں اور دماغ کے لیے یکساں علاج تھا۔. 

یہ کہنا ایک کلچ ہوگا کہ میں نے اس ستارے سے روشن رات کے آسمان کے نیچے اپنے وجود کی اہمیت پر غور کیا! میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے تیسری چٹان کی اہمیت پر غور کیا اور جو کچھ چلتا ہے، زندگی، سانس، لڑائی، لوٹ مار، اسے آلودہ کرتا ہے؛ میں نے روشنی کی آلودگی سے پاک رات کے آسمان میں تمام مانوس برجوں کو تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی، میں خوفزدہ ہو کر بیٹھ گیا، میں نے اپنا سلیپنگ بیگ گھسیٹ کر باہر نکالا، پھر لیٹ گیا جہاں دودھ بھرا آسمان آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ غیر معمولی کہ اسے بیان کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو روشنی کی آلودگی سے پاک کسی دور دراز حصے کی طرف جانا پڑے گا تاکہ اس حیرت کا تجربہ کیا جا سکے جو کہ رات کا آسمان ہے اور اسے جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے/دیکھنا ہے۔.

میں نے آخری بار ایسا رات کا آسمان دیکھا تھا جب میں اپنی نوعمری میں کراچی سے تقریباً تین گھنٹے کے فاصلے پر ساحل سمندر پر تھا، یہ اس سفر کا سب سے دلکش منظر ہے، چڑھائی، وادیوں کی خوبصورتی، توبکل کے آس پاس کے جنگلی پھلوں کے جنگلات کی نعمت نے رات کے آسمان کو ایک طرف کر دیا! اس نے نیند کی کمی یا آرام دہ رات گزارنے کے قابل نہیں بنا دیا! میں آخر کار تھوڑی دیر کے لیے اندر آ گیا… جلد ہی میں نے اپنے خیمے کے باہر لہسن کو پکارتے ہوئے سنا.. سبحان الخیر یا کُبیر، سبحان الخیر یا کُبیر (صبح بخیر)…. یہ اشارہ تھا.. اٹھنے میں تقریباً 05:30 کا وقت تھا اور جلد ہی ہماری چڑھائی شروع کرنے کا وقت ہو جائے گا… پہلے ہی 3200 عجیب میٹر کی اونچائی پر بیماری میں مبتلا مجھے معلوم تھا کہ اگلے پانچ سے سات گھنٹے مشکل سے کم نہیں ہوں گے (کسی بہتر لفظ کی کمی کے لیے)۔ محمد ہمارے باورچی نے معلوم کیا کہ وہ اپنے گائوں کی خاموشی اور پریچن ویلے کا نعرہ لگا رہا تھا۔ قرآنی آیات جادوئی اور خوفناک دونوں تھیں، ایک زبردست بھیجی۔ ناشتہ سادہ، مضبوط کافی، پنیر اور روٹی تھا۔.

06:10 پر علی اور میں روانہ ہوئے۔ بیس کیمپ سے چڑھائی ایک تیز دھار کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ ایک بار جب آپ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، درحقیقت توبکل پر ہر قدم قدم اٹھاتے ہی اونچائی کی بیماری میں مبتلا لگتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی چوٹی کی کبھی نہ ختم ہونے والی چڑھائی پر ہے۔ ذہنی نوٹ: کم از کم ایک ہفتہ پناہ گزین کے طور پر گزار کر یا پاکستان میں شمشال یا پیرو میں لا رنکوناڈا جیسے غیر ملکی جگہوں پر چھٹیاں گزار کر یا صرف گوگل کے اونچے اونچائی والے قصبوں کو اپنائیں اور اپنا انتخاب کریں۔.

محمد اور اس کا 11 کا ٹولہ (اس کے گروپ میں سے ایک نے اونچائی کی بیماری کی وجہ سے چڑھائی کا انتخاب کیا) ہمارے دس عجیب منٹ بعد شروع ہوا اور ابتدائی اسکری پر انہوں نے ہمیں سنبھال لیا کیونکہ میری چڑھائی شروع سے ہی ایک آغاز اور رکنے کا معاملہ تھا، میری سانس کو پکڑنے اور میرے سر کے درد کو آرام دینے کے لیے… یہ ایک اسپرین پاپنگ چڑھائی کا آغاز تھا… اونچائی پر پہلا تجربہ تھا۔.

بہتر وضاحت کے فقدان کی وجہ سے ابتدائی سکری بولڈر وادی کا ایک زبردست حصہ ہے، فٹ بال کے سائز سے لے کر ٹرک کے سائز تک کے پتھر زمین کی تزئین کی کوڑے دان بنا دیتے ہیں اور یہ توبکل کے اس حصے پر چڑھنے سے کہیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ چٹانوں سے گزرنا ایک نہ ختم ہونے والی پگڈنڈی ہے جو جھوٹی چوٹیوں اور چھیڑ چھاڑ کے ساتھ سب سے اوپر تک جا رہی ہے جو اپنے سامان کو بیچ رہی ہے کہ آپ حقیقی چوٹی کے کتنے قریب ہیں جو آپ نہیں ہیں، اس وقت تک نہیں جب تک کہ آپ اسٹیل اہرام کو ایک خوفناک چوٹی کے پار نظر نہ آئیں اور 4.5 گھنٹے کے بعد توبکل پر یہ سوچنے کے قابل ہو جائے گا۔.

تقریباً 3600 میٹر پر چیزوں نے مزید تکلیف دہ موڑ لیا جب سانس کی قلت، وقفے وقفے سے الٹی آنے سے سر درد بڑھ گیا… یہ ناشتہ نہیں بلکہ صاف مائع تھا۔ تقریباً 3900 میٹر پر مجھے چکر آیا جو تھوڑی دیر کے لیے چکر میں بدل گیا، آرام کرنا ضروری تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اس سے میں بالکل بے ہوش ہو گیا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کس طرح نیچے اتروں گا، ہار ماننا کوئی آپشن نہیں تھا اور یہاں میرے پاس علی عیت اچھو کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے کہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس نے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور علی کو اس سے پہلے کیسے سر اٹھانا چاہیے۔ گھٹنے ٹیکنے اور مائعات پھینکنے اور ناک سے خون بہنے سے روکنے کے دوران میں نے علی سے کہا "پہاڑ ہل رہا ہے!" اس نے اصرار کیا کہ ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھیں۔.

میرا ایک حصہ چاہتا تھا کہ علی تجویز کرے کہ ہمیں واپس نیچے جانا چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ آرام کیا، چڑھائی کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس میں ہمیں کتنا وقت لگے گا اب کوئی مسئلہ نہیں تھا (شروع میں میں چار یا ساڑھے چار گھنٹے کے اندر اوپر چڑھنا چاہتا تھا.. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا)۔.

کہیں آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہم نے چڑھائی جاری رکھی، چکر تو دور نہیں ہوا لیکن اتنا برا نہیں تھا جیسا کہ اس کے پہلے چکر میں تھا، ناک سے خون بہہ رہا تھا اور سر درد کم ہو گیا تھا لیکن قے کے درمیان وقفہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں سے دل پکڑا جن کے پاس کہنے کے لیے حوصلہ افزا الفاظ تھے اور جب وہ اوپر جاتے تھے اور دوسروں کو (حالانکہ اتنے نہیں) اپنے جیسی حالت میں دیکھتے تھے۔ زمین نے بھی کوئی مدد نہیں کی، ہمارے دائیں طرف ایک چوٹی کا راستہ تھا جو کافی بے نقاب تھا، خراب فٹنگ یا یہاں ایک غلط موڑ ختم ہوسکتا تھا… تیز عمودی قطرے میرے چکر اور بے وقوف کے ساتھ مل گئے تھے، مجھے یقین ہے کہ یہ قطرے ان سے کہیں زیادہ گہرائی میں چلے گئے تھے اور ہم جس راستے پر تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تنگ نظر آتا تھا۔.

چکر آنا اور بے وفائی کا اگلا مقابلہ 4000 میٹر پر آیا، جسمانی مشقت سے بڑھ کر یہ ایک ذہنی چیلنج تھا، ہم آخری جھوٹی چوٹی پر پہنچ چکے تھے، میں نے ایک زگ زگنگ رج پر فاصلے پر لوہے کے اہرام کی طرح کی ساخت کے ساتھ حقیقی چوٹی کو دیکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے ابھی بھی کتنی دور جانا ہے اس حالت میں میں نے اپنے آپ کو 4000 میں سچا پایا۔ 1000 میٹر پر 4000 میٹر پر مشکل نظر آئے گا یہ ایک بہت ہی بھاری نظارہ تھا۔ یہ اس وقت تھا جب میں نے اپنی ہمت کو باہر نکالا اور میں نے علی سے کہا… یہ ناامید ہے توبکل مجھے مار ڈالے گا! اور علی کے الفاظ اگر مجھے صحیح طور پر یاد ہیں تو یہ تھے...' تو یہاں کیوں رکوں؟ ہم 150 میٹر سے بھی کم ہیں، آرام کرنے دیں' تو ہم نے آرام کیا، چکر ختم ہو گیا، اضطراب ختم ہو گیا، اب سوچ یہ تھی کہ چوٹی پر پہنچنے کے بعد چکر آنے کے ساتھ نیچے کیسے اتریں گے، میں نے اپنے دماغ اور جسم کو ایک ساتھ کھینچ کر سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں۔.

آخری 150 طاق میٹر سب سے زیادہ تکلیف دہ تھے، پھر بھی ایک ہی وقت میں خوشگوار تھے، ہر چند میٹر کے ساتھ سر کا درد جو واپس آ گیا تھا بدتر ہو رہا تھا، قے جاری تھی لیکن میرا سر اور ٹانگیں (پن اور سوئیاں میری ٹانگوں کے اوپر نیچے گولی مار رہی تھیں اور میں نے اپنے دائیں ہیمسٹرنگ میں خراب درد پیدا کر دیا تھا)، میرے ہاتھ میں گلے سے زیادہ درد ہو رہا تھا۔ مجھے اب دو بار اپنی کلائی کی گھڑی ڈھیلی کرنی پڑی۔.

میں نے سوچا ہوگا کہ آخری چند میٹر شاید سب سے مشکل تھے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آخری 20 طاق میٹر انتہائی آسان نظر آنے والے تھے، میں نے رفتار پکڑ لی اور چوٹی پر لوہے کے اہرام کو بازوؤں کی پہنچ کے اندر دیکھنے کی خوشی نے میری تمام پریشانیوں کو کہاوت والی کھڑکی سے باہر یا چٹان کے اوپر بھیج دیا! میں اس ڈھانچے تک چلا گیا جس نے اسے چھوا اور اس کے ساتھ ہی گر گیا، ہم وہاں تھے، سطح سمندر سے 4167 میٹر بلندی پر، 13671 فٹ پر میں شمالی افریقہ کے بلند ترین مقام پر تھا!

سب سے زیادہ میں ٹیکنالوجی کی طرف سے غیر امدادی رہا ہے! وقت 11:35 تھا کیمپ سے چوٹی تک پہنچنے میں ہمیں 5 گھنٹے اور 40 منٹ لگے تھے… میرے خیال میں برا نہیں تھا۔ میں توبکل کے اپنے اگلے دورے پر انشاء اللہ اس کو بہتر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ چوٹی پر تین مقامی لوگوں کی پارٹی کی طرف سے تالیاں بجا کر میری ملاقات ہوئی… جنہوں نے مجھے بدترین حالت میں دیکھا تھا اور مجھے آگے بڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے روک دیا تھا.. یہ بہت اچھا تھا… آپ کو سطح سمندر پر اجنبیوں سے اس قسم کی دوستی نہیں ملتی! جب میں چوٹی پر بیٹھا گزشتہ ساڑھے پانچ گھنٹے کی عکاسی کر رہا تھا اور علی تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے (میرا خیال ہے کہ وہ جانتا تھا کہ تصویریں کھینچنا اس وقت میرے ذہن میں آخری بات تھی) میرے پاس ایک اور فریق (دو کی جماعت) نے مجھے بھی برا دیکھا تھا، یہ دونوں اس اونچائی پر ایک بوڑھے ہاتھ لگ رہے تھے ملکی اور میرے خون کی علامات سن کر ان سے دریافت کیا اور پوچھا۔ میری گردن کے گرد ان دونوں میں سے بڑے نے میرے اور علی سے مطالبہ کیا کہ ہم فوری طور پر نیچے اترنا شروع کریں تاکہ میری حالت مزید خراب نہ ہو (اس سے میری بے چینی واپس آگئی!).

علی اور میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور اپنا نزول شروع کرنے سے پہلے دس سے پندرہ منٹ تک چوٹی کے گرد بیٹھے رہے۔ ہم 11:48 پر اپنے نزول پر روانہ ہوئے۔ اونچائی کی بیماری کا بہترین علاج نیچے اترنا ہے اور لڑکا یہ کام کرتا ہے! جب چڑھتے وقت مجھے ہر چند منٹوں میں آرام کرنا پڑتا تھا (خاص طور پر 3600 طاق میٹر کے فاصلے پر) نیچے اترتے وقت مجھے کوئی روکتا نہیں تھا، جہاں میں علی اور میں تقریباً توبکل سے نیچے دوڑ رہے تھے، جو بھی ہمیں دور سے دیکھتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی خوفناک چیز سے بھاگ رہے ہیں جو ہمارا تعاقب کرتے ہوئے توبکل سے نیچے آچکے تھے، ہم نے پارٹیوں کو آگے بڑھایا اور اس سے پہلے کہ ہم کافی دیر سے گزر چکے تھے۔ سمٹ، اترنے کی مشکل جگہوں پر بہت سی دھڑکنوں کے ساتھ ایک ماہر کی طرح گفت و شنید ہوئی، مجھے بوڑھے ہاتھوں نے بتایا ہے کہ علی اور مجھے پہاڑ کے نیچے بمباری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں سے کچھ یہ تھا کہ نہ جانے کیا ہو گا اگر میری حالت مزید بگڑ جائے (یہ توبکل اور ماروک ہے، الپس اور فرانس نہیں ہے، میں نے سوچا تھا… ابتدائی طبی امداد… یا میں کس طرح ہنگامی خدمات فراہم کر سکتا ہوں؟ توبکل پر بمباری کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم اپنے پیروں، ٹخنوں، گھٹنوں، کولہوں اور کمر کو تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے رک گئے، ہم گزر چکے تھے اور زیادہ تر پارٹیوں کو نظروں سے اوجھل کر چکے تھے جنہوں نے اپنے پیچھے چوٹی تک پہنچنے سے پہلے ہی نیچے اترنا شروع کر دیا تھا… یقیناً یہ کوئی نیا ریکارڈ تھا علی اور میں نے مذاق کیا تھا! لطیفہ یہ تھا کہ میں چڑھائی پر گھونگا تھا لیکن میں ایک لڑھکتے پتھر کی طرح نیچے اتر سکتا ہوں! ہم دوبارہ روانہ ہوئے اور کچھ دیر پہلے ہی ہم نے پتھروں کو مارا جو کچھ لمبا اور دور ماضی لگ رہا تھا، ہر ایک چٹان کو اچھالتے اور چھلانگ لگاتے ہوئے ہم نے اس رکاوٹ کا زیادہ تر حصہ بھی طے کر لیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ہمارا نزول علی کی کتاب میں سب سے تیز نزول کے طور پر کم از کم اس وقت تک نیچے جانا یقینی تھا جب تک کہ میں اپنی لینڈنگ سے محروم ہو گیا اور پتھروں کے درمیان ختم نہ ہو جاؤں! زخمی ہاں، چوٹ نہیں… ہم نے چند منٹ آرام کیا، چیک کیا کہ کچھ بھی نہیں ٹوٹا.. صرف چوٹیں اور دردناک درد.. کوئی مسئلہ نہیں… کچھ ibuprofen پاپ کیا اور ہم نے کچھ زیادہ احتیاط اور تھوڑی کم رفتار کے ساتھ جاری رکھا۔. 

ہم 2 گھنٹے اور 11 منٹ بعد واپس بیس کیمپ پہنچے۔ میں اس سے پہلے مونٹ بلان میسیف میں پلان ڈی ایل آئگوئل پر سب سے زیادہ 2317 میٹر تھا جب کہ پلان ڈی ایل آئگوئل سے پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے اور مجھے یاد نہیں کہ یہ اتنا عذاب دینے والا تھا جتنا کہ توبکل نکلا۔ یہ ساری سزا شمالی افریقہ کی چوٹی پر بیٹھنے کے انعام کے قابل تھی! گرمیوں کے مہینوں میں توبکل ایک تکنیکی چڑھائی نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے، اس کے باوجود، توبکل میں آپ سے اتنا لطف اندوز نہیں ہوسکا جتنا میں نے امید کی تھی اور اسی وجہ سے میں آپ کو جلد ہی دوبارہ دیکھوں گا انشاء اللہ اور اس بار میں خود کو ہم آہنگ کروں گا اور جب سے میں دو دن کے آرام سے دور رہا تھا تب سے ہم اپنے آپ سے لطف اندوز ہوں گے۔ Neltner کے دونوں پناہ گزین وہ سب کچھ کر رہے تھے جو میرے پاس پچھلے دو دنوں میں نہیں تھا، پوچھ گچھ پر مجھے بتایا گیا کہ گرم شاور کی قیمت 15 درہم ہوگی اور 'بیٹھے ہوئے بیت الخلا' کے استعمال پر مزید 10 درہم ہوں گے۔ علی کے بات چیت میں آنے کے بعد عبدالرحمن کی دیکھ بھال کرنے والے نے چارجز کو صفر درہم پر کر دیا۔.

میرے پاس کہیں بھی درمیان میں 3200 میٹر کی بلندی پر گرم شاور کی خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میری اونچائی کی بیماری نے مجھے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا تھا کہ میں چڑھائی پر تصویریں کھینچوں اور نیچے اترنے کی میری بے تابی کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنے بلاگ کے لیے تصویروں کی فکر نہیں تھی بلکہ صرف بیس کیمپ واپس آنے کے لیے آرام کرنے کے لیے اور پیٹ کی دھڑکن اور سر درد کے ساتھ ساتھ پیٹ کی تیز دھڑکنوں کو روکنے کے لیے۔ ناک سے خون آنا. لیکن میں نے سمٹ پر چند تصویروں کا انتظام کیا، کچھ ہمارے نزول پر لیکن زیادہ تر تصویریں اور اس ٹریک کا اصل مزہ حصہ نیلٹنر کے ہمارے بیس کیمپ سے املیل تک واپسی کا سفر تھا۔.

چڑھائی اور چوٹی بلاشبہ خاص بات تھی، جہنم یہی وجہ ہے کہ میں وہاں موجود تھا لیکن یہ مزہ مزہ نہیں تھا، یہ کربناک تھا، یہ جسمانی اور ذہنی طور پر تکلیف دہ تھا، یہ تھکا دینے والا تھا، یہ خود کو دریافت کرنے سے بھرا ہوا تھا، یہ ایک بہت ہی مختلف قسم کا مزہ تھا جو کسی ایک خیال کے مطابق مزہ ہو گا! دوسری طرف نیلٹنر سے املیل تک کا سفر بالکل وہی تھا جو کسی کے خیال میں باہر کا مزہ ہوگا! شام مرکزی کیمپ میں بیٹھ کر مزید کہانیاں بانٹنے میں گزری لیکن ہماری دوسری رات کی گفتگو اتنی ہلکی پھلکی نہیں تھی، مجھے مراکش میں وہابیت کے بڑھتے ہوئے اثر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگ اپنی خوبصورت سرزمین میں پھیلنے والے فائر برانڈ اسلام کے اس ورژن کے بارے میں فکر مند تھے، لیکن سعودی عرب نے مراکش میں جتنا پیسہ لگایا ہے اس کے بارے میں عام آدمی بہت کم کر سکتا ہے، 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں پاکستان میں ایسا ہی رہا ہے جس کے لیے پاکستان اب روزانہ کی بنیاد پر بے گناہوں کے خون سے قیمت ادا کر رہا ہے۔.

مجھے امید ہے کہ یہ ماروک میں نہیں آئے گا انشاء اللہ۔ ہم رات کے کھانے کے بعد جلدی واپس آئے اور دوسری رات پہلی کے مقابلے میں تھوڑی کم بے چین تھی، لیکن چونکہ ابر آلود تھا وہاں کوئی رات کا آسمان نہیں تھا جو خوف زدہ ہو جائے۔ اگلی صبح میں لہسن یا عمر سے نہیں بلکہ محمد کے نعرے سے بیدار ہوا، ہم نے کافی، پنیر اور روٹی کے لیے 8:0 پر بریک آف ہیڈ آف 0 پر رکھا۔ املیل کی طرف واپسی کا سفر ایک بار پھر ناگفتہ بہ تھا، ہم 09:12 پر اور سیدی چمہروش 09:50 پر اپنے لنچ کے مقام پر پہنچے، ہم نے یہاں ایک مختصر وقفہ کیا، کچھ کولڈ ڈرنکس پیے اور میں نے سنت کی آخری آرام گاہ کی سیر کی جو کہ سیدی چمہروش ہے، یہ ایک خصوصی خصوصیت ہے جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے کسی بھی عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی جگہ سے اتفاق نہیں کرتا۔ کی .. لیکن کچھ آراء ایسی ہیں جو اپنے آپ کے لیے بہترین رکھی جاتی ہیں)۔ 10:50 پر ہم مسلح دیکھ سکتے تھے اور یہیں سے علی پٹے ہوئے ٹریک سے اترے اور ہم نے اپنا بقیہ سفر املی کے لیے مقامی دیہاتیوں کے استعمال کردہ پگڈنڈیوں پر کیا… یہ ایک ناقابل یقین ٹانگ تھی کیونکہ یہ گھنے جنگلی باغات کو کاٹتا ہے اور ندی نالوں اور ندیوں کو اس وقت تک پہنچاتا ہے جب تک کہ یہ آپ کو مسلح کے ذریعے دریا کے کنارے کیفے پر نہ لے جائے۔ ہمارے پاس ایک اور اسٹاپ تھا، ہوا کے جھونکے میں چند منٹ گزارے اور دریا کے نیچے سے املیل کی طرف واپس چلے گئے، ہم 12 بجے املیل پہنچے۔ نیلٹنر جاتے ہوئے ہمیں ہمارے خچروں اور ملٹیروں نے مارا پیٹا، واپسی پر ہم نے ان کو املیل تک مارا اور ان کا انتظار کرنا پڑا، میں علی کو دیکھ رہا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور میں علی کو دیکھ رہا تھا۔ ان حصوں میں اس نایاب شے کی تلاش… ڈائیٹ کوک! نصف درجن کے قریب دکانوں کے بعد مجھے وہ واحد جگہ ملی جو مجھے املیل میں بتائی گئی ہے جو امرت کی خدمت کرتی ہے۔.

13:00 کے قریب بقیہ عملہ املیل پہنچ گیا اور محمد نے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی، ہم نے اپنے آپ کو اخروٹ کے باغ میں کھڑا کر دیا جس کے سامنے ایک خشک دریا تھا اور ہمارے پیچھے ایک ندی تھی، تین دن کی ٹریکنگ کے بعد میں آرام کرنے اور اٹلس کے پہاڑوں میں آخری چند گھنٹے گزارنے کے لیے کسی بہتر جگہ کا مطالبہ نہیں کر سکا۔ ہمارا آخری دوپہر کا کھانا ایک ساتھ تھا۔ سلاد (یہ لوگ بہت زیادہ سلاد کھاتے ہیں)، پودینے کی چائے اور میٹھے کے لیے تازہ خربوزے۔ ہم نے حسب روایت گروپ فوٹوگرافی کی اور 15:40 پر اپنے ڈرائیور حسن کے ساتھ واپس ماراکیچ کے لیے روانہ ہوئے۔.

Ali Ait Ichou کی سفارش کی جاتی ہے، مجھے نہ صرف اپنے مستقبل کے تمام اٹلس (ہائی اور اینٹی) گھومنے پھرنے کے لیے ایک مستقل گائیڈ مل گیا ہے بلکہ ماروک میں ایک دوست بھی ملا ہے۔.

میری اگلی ماروک سیر 2011 میں کسی وقت جیبل مگون (جس کا تلفظ ماگھون) ہوگا انشاء اللہ… اور منصوبہ یہ ہے کہ مگون پر چڑھیں گے اور اسی سفر میں توبکل کو دوبارہ دیکھیں گے… جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اس حصے میں… بے سہارا۔.